Lite information om Kermans historia:
En av de viktigaste anledningarna till etableringen av staden Kerman var dess läge som korsningspunkt. Sedan länge sedan har staden varit en viktig plats som förbinder väst till öst och norr till söder. Detta har haft ett anmärkningsvärt inflytande på byggandet och utvecklingen av basaren. Man byggde den från början till en korsformad arkitektur, som man successivt byggde ut och det ledde till att Kermans basar blev en av de vackraste iranska basarerna. Dessutom ger det den bästa tillgängligheten mellan basaren och de gamla kvarteren i staden.
Ganj Ali Khan (persiska: گنجعلیخان eller گنج علی خان; död 1624) var en militärofficer i det safavidiska Iran av kurdiskt ursprung, som tjänstgjorde som guvernör i olika provinser och var känd för sin lojala tjänst till kung (Shah) Abbas I. Khan hjälpte kontinuerligt shahen på nästan alla hans militära kampanjer fram till sin egen död 1624/5. Han var också en stor byggnadsmästare. Ganjali Khan Complex var en av hans finaste prestationer, komplexet innehåller bad och moske i anslutning till basaren och en vacker framsida med trädgård.
Stadsbesök i Kerman
Här står vi utanför basaren, vid Bazar-e Ganj Ali Khan som är en av de äldsta basarerna i Iran, den byggdes på 1600-talet, huvudgatan sträcker sig 1200 m och består av fyra mindre basarer, sträckan korsas av 20 grenar. Det är ändå lätt att navigera.
Ganj Ali Khan står staty i egen hög position, utanför sin basar.
Badhuset eller Hammamen, vid entrén. Det har blivit ett museum som vi besökte.
Det var vaxdockor som vi fick se hur det gick till på ett gammalt badhus förr i världen.
Det var en grupp barn som underhöll med sång och dans, trevligt för besökarna.
Efter besöket på badhuset så var det dags att besöka basaren. Det tog ganska lång tid eftersom det var så stort och svågrarna hade fått i uppgift att handla livsmedel som är särskilt bra just i Kerman. Vi köpte själva rosenknoppar för att ha i te och en del kryddor.
En gatubild utanför basaren på torget.
Här var mosken, som vi tittade på från utsidan.
Fint tak i basarens gamla del. Så tog vi farväl av den gamla staden för att köra över bergen till Luts öken norr om Shahdad, en resa som tar 90 minuter.
Mot Shahdad och Kaluts i Luts öken.
Det skymde snabbt för det är en bit att köra över bergen för att komma fram. Sen behövde vi ju hitta en inkvartering för natten.
När vi var framme, så var det redan mörkt, så vi fick stanna till vid vägen. Det var så kolsvart att man inte såg sin hand och inte heller var man satte sina fötter. Jag gav mig ändå en bit bort bakom en kalut, för att få chansen att uppleva möjlig klass 1 mörker. Denna bild är stackade av 5 st bilder, en bil kom förbi på vägen och lyste upp min förgrund.
Den enda ljuskällan förutom stjärnorna är staden Kerman som låg i riktningen för vintergatan bakom bergen.
De största ljusföroreningarna kommer dock från människor i närheten.
När vi var nöjda med vår stjärnskådning, så behövde vi uppsöka hotellet och rummet vi hade hyrt, i Shahdad. De liknande små kaluts, som man kunde se på bättre på morgonen innan vi skulle köra vidare.
Dadlar gick det bra att odla i detta heta klimat. Man behöver minst två dadelpalmer för att få frukt.
Vi tog farväl av föreståndaren för hotellet.
Vi lämnade Shahdad för nästa mål på vägen, nämligen Mahan som också var mycket sevärd. Här är några bilder på vägen söderut från Shahdad.
Mahan
Det finns två sevärda platser i den lilla staden:
- Shah Nematullah Vali Shrine
- Shahzadeh Mahan Historiska trädgård
När vi stannade till för att parkera, så såg jag denna man som höll på att laga taket med en gammal beprövad metod. En blandning av halm och lera kastas upp på taket för att förstärka det. Ett hårt arbete med bara en spade som redskap.
Shah Nematullah Vali, läste lite på Wikipedia om honom
Han föddes i Aleppo i Syrien (eller runt Kerman enligt några historiker), Ni’mattullah spårade sin egen härkomst från den sjunde imamen Musa al-Kadhim, i både ett poetiskt arbete så väl som en epistel som reproducerats av efterföljarna som skrev hans biografi ‘Abd al-Razzāq Kirmānī and ‘Abd al-‘Azīz Wā’iẓ. Ni’matullah reste genom stora delar av den muslimska världen, lärde sig många mästares filosofier, men hittade inte en personlig lärare han kunde ägna sig åt. Ni’matullah studerade den store sufifilosofen och mystikerns skrifter Ibn ʿArabī.
Ni’matullah mötte Abdollah Yafe’i Suhrawardiyya i Mecca och blev därefter hans lärjunge. Han studerade intensivt med sin lärare i sju år. Andligt förvandlad skickades han ut för en andra omgång av resor; denna gång som en äkta lärare.
Ni’matullah bodde temporärt nära Samarkand, längs Sidenvägen. Det var här han mötte erövraren Tamerlane, men för att undvika konflikt, så lämnade han snart och slog sig ned i Baluchregionen i Kerman. Hans helgedom ligger i närheten av Mahan.
När Ni’matullah dog, hade hans berömmelse spridit sig genom Persien och Indien.
Efter besöket hos sufisten, så körde vi till trädgården i Mahan.
När vi kom ut från bilen så träffade vi på denna kaspiska häst.
Shazdeh Mahan Trädgård (Persiska: باغ شازده ماهان Bāgh-e Shāzdeh Mahan) som betyder prinsens trädgård i Mahan är en historisk trädgård nära, 6 km utanför stan.
Trädgården är på 5.5 hektar med en rektangulär form och mur runt om. Vattenfontänerna drivs av den naturliga lutningen i terrängen. Den är ett fint exempel på en persisk trädgård som drar fördel av lämpligt naturligt klimat. Trädgården byggdes för Mohammad Hassan Khan Sardari Iravani ca. 1850 på platsen ca 1850, men blev helt remoddelerad och utbyggd ca 1870 av Abdolhamid Mirza, Naserodolleh under elva år då han var guvernör under Qajar-dynastin. Trädgården blev inskriven på Unescos World Heritage lista 2011.
Man kan bli fotograferad i historiska kläder, såg jag när jag gick in i översta byggnaden. Det finns också en restaurang med en fontän i mitten, men det är osäkert om den är öppen nuförtiden.
Här hade vi precis kommit in i parken och man ser hur grönt och fint det blir där det finns vatten, en lokal oas med stora träd och växter, mitt ute i den omgivande halvöken.
I bakgrunden ser vi här entré-byggnaden
Restaurangen med egen fontän, den var inte öppen vid vårt besök.
Uppe i huvudbyggnaden fanns gamla antika högtids-kläder att klä ut sig i och bli fotograferad. Exempel på bilder man kunde ta fanns uppsatta på väggen.
Här står jag på balkongen på huvudbyggnaden och tittar ned mot entrén med bergen bakom.
Den kaspiska hästen
Detta lilla sto var sysselsatt med ponnyridning för barn på den historiska trädgården. Ägaren sa att hon var en kaspisk häst. Jag blev lite nyfiken på rasens historia, så jag har gjort lite efterforskningar.
Berättelsen om den kaspiska rasen kombinerar den antika historiens romantik med olyckan med modern politisk oro. Rasens överlevnad är ett bevis på hästarnas och deras anhängares motståndskraft.
Nära den antika persiska huvudstaden Persepolis, hem för kung Darius den store, finns stenristningar som föreställer små hästar med orientaliska särdrag. De var omkring nio till 13 händer i höjd med fina ben, konkava ansikten, små öron och hästproportioner. De kallas Lydian-hästar och troddes ha dött ut för över 1 000 år sedan. Under deras existens var Iran möjligen den första platsen på jorden där människor födde upp hästar för specifika ändamål, och de lydiska hästarna sattes i arbete med att dra vagnar och bära kungen.
1957 gifte sig en amerikansk kvinna, Louise Laylin Firouz, med Narcy Firouz från Irans kungafamilj och flyttade till Iran. Samma år startade hon ett ridprogram för barn till familjer som bor nära Teherans huvudstad, men hade problem med att hitta hästar som passade några av de mindre eleverna. 1965 upptäckte Firouz små hästar som bodde nära Kaspiska havet och blev hänförd. Medan de var undernärda och såg skruttiga ut var deras fysiska egenskaper omisskännliga. De hade små smäckra huvuden, stora ögon och näsborrar, små öron, högt ansatta svansar och hästproportioner – som liknade små araber. Hästarna kallades ”Kaspians” baserat på platsen där de hittades.
Under de följande tre åren studerade Firouz hästarna som bodde i området och uppskattade att det fanns omkring 50 individer med samma fysiska egenskaper. Trettio av dem var koncentrerade till ett geografiskt område och ansågs därför vara ”renare” än resten. Firouz började ett Kaspiskt avelsprogram och använde de små hästarna i sin ridskola med stor framgång. 1971 fick HKH Prins Philip, hertig av Edinburgh, höra om Caspians och erbjöd sig att ta hand om någon av Firouz hästar i England för att bevara rasen. Firouz gav två hästar till prins Philip, stoet Khorshid Kola och hingsten Rostam.
Royal Horse Society of Iran tog över Firouz hästar 1974 och Firouz startade ett nytt avelsprogram med alla nya djur 1975. Omgiven av politisk oro under den tiden började Firouz skicka Caspians till Europa för att etablera ett nytt avelsprogram på ett säkrare sätt. Shahen av Iran störtades 1977 och Royal Horse Society tog Firouz flock, med många av dessa individer förlorade i svält och slakt. Ett regeringsförbud lades mot export av alla Kaspier. I ett försök att stoppa decimeringen av den kaspiska rasen ignorerade Firouz och hennes man exportförbudet och fortsatte att skicka kaspier utomlands. När tjänstemän fick reda på den illegala aktiviteten arresterades paret och fängslades, och vid ett tillfälle genomförde Firouz en hungerstrejk i protest.
Firouz visade sig vara lika motståndskraftig som sina hästar och etablerade en annan Kaspisk flock efter kriget mellan Iran och Irak. Hennes man dog 1994, och på grund av ekonomiska problem tvingades Firouz sälja sina älskade hästar till Irans ministerium för Jehad. Firouz konsulterar nu ministeriet i skötseln och förvaltningen av avelsprogrammet. Tack vare ett växande intresse för den kaspiska rasen utanför Mellanöstern kunde Firouz etablera ännu ett avelsprogram i Iran 1999.
Med den moderna teknikens framsteg har den kaspiska rasen genomgått genetiska tester i ett försök att lära sig om dess renhet och ursprung. Baserat på sin forskning har Dr. Gus Cothran från University of Kentucky visat indikationer att Kaspiska hästar är förfäder för araber, Akhal-Tekes och Turkomans.
cartunsajt.se 